I Bambini venivano subito condotti alle camere a gas

“Se capire è impossibile, conoscere è necessario.”

Scrisse Primo Levi, Autore di Se questo è un uomo e La tregua, reduce da Auschiwitz.

Quest’anno, a 25 anni dalla sua scomparsa festeggiamo il 12° Giorno della Memoria.

SE QUESTO è UN UOMO

Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
Voi che tovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:

Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetelele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.

Come ha detto la pittrice Eva Fischer deportata a Vallegrande in una mia intervista per Voce Libera e pubblicata sull’ArchiLady Menabò clicca qui:

“la negazione è l’anteprima della ripetizione“.

AltaRomaAltaModa 2012

Un Party Esclusivo apre la Kermesse AltaRoma AltaModa 2012 nello scenario degli eleganti saloni dell’Hotel Regina Baglioni di Via Veneto.

“Il mio intento è di dar vita a nuovi progetti con nuovi materiali. I miei pezzi si propongono di essere versatili ed accessibili per tutte le classi di acquirenti.”

Sedia S

Nato a Gamtofte nell’isola danese di Fünen, nel 1944 decide di iscriversi al politecnico.
Nel 1947 si iscrive ad un corso di laurea in architettura all’Accademia di Copenhagen, e nel 1950 comincia a lavorare assistendo il famoso architetto Arne Jacobsen nel design della sedia Ant.
Nel 1955 apre il proprio studio di design e crea i suoi primi articoli di arredamento per la mass-produzione, le sedie chiamate Tivoli e Bachelor che, nello stesso anno, vengono prodotte e lanciate dalla ditta Fritz Hansen.

Nel 1958 viene aperto il ristorante Komigen che Verner Panton ha disegnato per i propri genitori, titolari e gestori di un hotel. Il design che include l’utilizzo delle sedie Cone, create appositamente per lo scopo, è un grandissimo successo.

Nel 1958 viene aperto il ristorante Komigen che Verner Panton ha disegnato per i propri genitori, titolari e gestori di un hotel. Il design che include l’utilizzo delle sedie Cone, create appositamente per lo scopo, è un grandissimo successo.

Nel 1965 realizza l’originale S Chair in compensato modellato, e sulla base del design della sedia Stacking, comincia a progettare la sedia Panton che verrà poi prodotta da Herman Miller-Vitra nel 1968.

sedia S

Il prototipo fu in origine realizzato in poliestere GFK rinforzato con fibra di vetro, mentre i primi modelli furono prodotti in “Baydur” stampato e poi laccato. Nel 1970, a sottolineare le parole di Panton, venne introdotto come materiale il “Luran-S”, un termoplastico stampato ad iniezione senza rinforzo.

I materiali termoplastici sono dei materiali polimerici. I tre elementi alla base delle strutture polimeriche sono l’ossigeno, il carbonio e il silicio, ma nel caso dei materiali termoplastici l’elemento principale è il carbonio. Chimicamente questi materiali sono sostanze organiche. Le risorse naturali da cui vengono ricavati i materiali termoplastici sono prevalentemente il carbone, il sale comune, il gas e soprattutto il petrolio.

La caratteristica di molte materie plastiche è di avere una relativamente bassa densità, attorno a 1. La resistenza a trazione delle materie termoplastiche è relativamente bassa e di conseguenza presenta uno svantaggio per molte applicazioni costruttive. Sono dei buoni isolanti elettrici. La massima temperatura d’uso per le materie termoplastiche è relativamente bassa e per la maggior parte di questi materiali varia dai 54 ai 150°C. La deformazione dei materiali termoplastici può essere elastica, plastica e quindi permanente oppure una combinazione di entrambi i tipi. La caratteristica fondamentale del comportamento al calore dei termoplastici, come suggerisce il nome stesso, è che questi materiali rammolliscono all’aumentare  della temperatura.

La resistenza meccanica dei termoplastici  può essere aumentata nei seguenti modi:

Sedia S

Lo stampaggio a iniezione avviene attraverso un meccanismo a vite reciproca si fonde la materia plastica e si inietta in uno stampo. Quando una quantità sufficiente di materia plastica fusa arriva allo stampo posizionato alla fine della vite, si arresta e con un movimento a stantuffo inietta un getto della materia plastica fusa in un canale in un canale di alimentazione. Successivamente la materia è gettata nello stampo. L’albero della vite mantiene in pressione per breve tempo il materiale plastico alimentato nello stampo e si ritrae quando la materia fusa si è solidificata. Lo stampo viene raffreddato ad acqua per far solidificare velocemente il prodotto. Infine lo stampo viene aperto e il pezzo stampato viene espulso dallo stampo per mezzo di aria o di perni a molla. Quando lo stampo viene richiuso è pronto per un altro ciclo. Con questo metodo si producono pezzi di alta qualità e ad alta velocità di produzione. Si possono ottenere buone finiture superficiali sui pezzi stampati e permette di stampare pezzi complicati. Il processo può essere altamente automatizzato.

In bianco lo scollo è a cuore e l’abito scende sopra il ginocchio.

In nero la giacca è morbida e vaporosa. L’abito ha uno scollo a fascia e cade ancora sul ginocchio secondo i migliori canoni del bon ton.

Seguono modelli molto vaporosi dalle maniche dal taglio ampio, con linee e disegni geometrici apparentemente semplici che non nascondono un retrogusto grunge anni ’90.

Anche in questo modello proposto in bianco si ricalca uno stile comodo, di una donna che esalta il Design a scapito del romanticismo delle curve. Un abito che è un’opera di geometria.

Un classico Chanel sfila con dettagli geometrici sui fianchi e centrali in un cordone in nero. Geometrie anche per le spalle, in un corto romantico decisamente chic.

Deliziosissimo modello con giacca in un design preciso e rigido, sopra una gonna vaporosa in stile tutù. Una ballerina in sandali, ottimo per qualsiasi evenienza. Uno stile decisamente romantico contemporaneo che declina un bon ton perfetto.

La collezione primavera/estate 2012 di Chanel esplode negli shorts color salmone indossati con una giacca di pelle nera e perle. Mini stivaletti argentati con tracciato frontale in nero. Abbinamento di Design che descrive una donna vincente, leggermente aggressiva ma comunque raffinata.

Tutte le foto sono tratte da Style.

Foto da Marie Claire

Geometrie a punte in dorato e bronzo, con toni dell’argento, tra il gotico e il bizantino che evidenziano un taglio semplice dal sapore medievale e romantico. Collo a giro con intrecci e cintura intrecciata. Manica affusolata. Eleganza e complicità in una donna di altri tempi che guarda al futuro nell’armonia della decorazione.

Foto da Marie Claire

Preziosi ricami in stile orientale su un taglio barocco che fluttuano in un argenteo compatto. Una donna moderna ma ricercata che indossa un abito importante con ballerine sobrie. Un mix di eleganza e complicità nel dinamismo e nella tradizione di un tempo altro.

Il Nero Barocco su tagli severi in velluto, manica affusolata e collo a giro è impreziosito da ricami floreali argentati di ispirazione del contemporaneo design.

Foto da Marie Claire

Anche in corto, con un leggero spacco a V, il nero barocco con il collo a giro e manica affusolata risulta affascinante, misterioso e glamour.

Foto da Marie Claire

Un lungo abito dal taglio minimal, in velluto nero esalta qui le qualità di uno stile Barocco estremamente contemporaneo. Dedicato alle migliori forme artistiche dei nostri tempi, la Chiuri e Piccioli meritano in questa dimostrazione che la moda è arte.

Foto da Marie Claire

Il bianco apre in tagli geometrici dalle architetture particolari, tra rombi e drappeggi semplici dedicano lo stile allo chic della maison.

Foto da Marie Claire

Una lunga mantella quasi fiabesca, fascia una pantalone della caviglia cinta e un leggero e morbido attacco. Il collo è a giro con intrecci che ricordano iconografie medievali. Un mix di modernità, tradizione e innovazione in un’architettura bianca che stupisce e affascina. Una principessa moderna che regna le nevi e i cuori dei romantici. I capelli sono raccolti con intarsi floreali.

Foto da Marie Claire

Sfila qualche modello “bomboniera” dal gusto discutibile, ma con un’interpretazione geometrica a lisca di pesce che rivaluta l’opera e descrive una donna sirena dai toni candidi e vaporosi.

Foto da Marie Claire

Non manca il classico modello prettamente romantico della Maison Valentino, presentato in balze con tonalità grigio perla, manica leggermente vaporosa, con trasparenze e fiocco laterale a collo a giro ma tagliato in una profonda scollatura a V. Un desgin vivo e delicato che descrive la donna del sogno,  poetica.

Foto da Marie Claire

Per finire l’unico modello in Rosso Valentino è da red carpet. Scollatura morbida e generosa che disegna una sorta di leggiadra V. Taglio lungo ben affusolato nel corpo e leggero sui fianchi. Questa volta non una sirena rossa, ma una specie di Dea bendata, ideale per Capodanno, ideale per una magica serata sulle note dell’amore.

Ilaria Venturini Fendi, nata nel  1966, è nipote, figlia e sorella d’arte: i suoi nonni Edoardo e Adele Fendi aprirono nel 1925 a Roma un negozio di borse e pellicceria con annesso laboratorio, destinato a trasformarsi in una delle maggiori griffe del made in Italy. Qualche anno fa Ilaria vende le quote di Fendi, Ilaria desiderando dedicarsi solo all’agricoltura biologica, sua antica passione. Poi, quasi per caso, ha creato Carmina Campus (letteralmente, “le odi del campo”), che oggi è un marchio di borse, mobili e gioielli. Ilaria Venturini Fendi disegna le borse nel suo laboratorio, poi le fa realizzare da artigiani specializzati, spesso conosciuti quando lavorava nell’azienda di famiglia. Niente pellami e metalli preziosi, però, solo materiali di riuso e di riciclo: pezzi di pvc, tappeti antichi, buste del pane, copertoni di camion, tubi di plastica, scarti di ferramenti e persino tastiere di pc.

1)      Cosa ha ispirato il progetto di Carmina Campus?

Il desiderio di cambiamento che anni fa, quando ancora facevo parte dell’azienda di famiglia, ho cominciato a sentire in modo profondo. In quel momento diventare imprenditrice dell’azienda agricola biologica che tuttora amministro e che occupa gran parte del mio tempo mi ha fatto pensare che il mio addio alla moda fosse definitivo. Altri valori, apparentemente inconciliabili con quel mondo- avevano prevalso nella mia sfera di interessi: vivere a contatto con la natura, avere ritmi meno condizionati dai calendari, potermi impegnare di più in progetti sociali ed ecosostenibili. Sono questi valori che mi hanno portato in modo quasi spontaneo ad immaginare una creatività diversa che ha ispirato Carmina Campus. Sono bene felice di essere un’imprenditrice agricola, ma con il riciclo e il riuso dei materiali mi sento appagata anche come designer.

2)   All’Alta Roma siete l’Ethical Fashion. Quali sono i valori che Carmina Campus rappresenta?

Quello ambientale è ovviamente il primo, visto che tutto il progetto si fonda sul riuso dei materiali. Ma la moda etica implica anche dei cambiamenti di approccio produttivo. La crisi che il mondo sta vivendo attualmente non è solo economica, ma anche ambientale e sociale e Carmina Campus, grazie anche alle sinergie con partner come ITC (International Trade Center, un’agenzia dell’ONU e dell’OMC) è attiva su questi tre fronti. Ad AltaRoma presentiamo una linea realizzata al 100% in Africa e alcuni semilavorati che utilizziamo poi nelle borse fatte in Italia. La collaborazione con ITC è un progetto volto a migliorare le condizioni di vita di comunità marginalizzata attraverso il lavoro. Questa filosofia a cui Carmina Campus ha aderito è ben riassunta dallo slogan che riportiamo su molte delle borse di questa linea: NOT CHARITY, JUST WORK, non beneficienza ma lavoro. L’obiettivo è creare un microsistema economico sostenibile in cui vi sia contributo di Know-how e un reciproco vantaggio per le parti coinvolte, in condizioni di Fair Labour.

3)      Recentemente ha dichiarato riguardo la moda etica che: “L’obiettivo è che la parola ‘etica’ non serva più a connotare una nicchia. Tutto il sistema moda  potrebbe e dovrebbe far suoi certi parametri, rendendo superflua questa distinzione”. Vedendo le grandi campagne pubblicitarie dei maggiori brand del pianeta questo obiettivo non le sembra forse un po’ utopistico?

Utopistico? Forse lo è, ma è anche estremamente necessario. Il processo produttivo di tutti i settori economici dovrà andare nella direzione dell’ecosostenibilità ambientale, che può e deve diventare il nuovo motore di sviluppo. È vero che al momento per molte case di moda i progetti “green” che vengono accostati al vecchio modo di produrre sono parte di una strategia di marketing ma a mio avviso non bisogna sottovalutare la capacità della moda di adeguarsi velocemente ai cambiamenti e di saperli promuovere.

4)      Creatività, originalità, riciclo e riuso nella scelta dei materiali. Quanto conta nella vostra  progettazione l’esperienza di Avanguardie artistiche come il Ready Made di Duchamp?

Non posso dire di aver avuto dei riferimenti diretti all’arte del ready made. La genialità di questo movimento artistico è stata anche l’aver valorizzato una capacità innata dell’essere umano, quella di decontestualizzare le situazioni e gli oggetti reinventandoli non solo nella funzione ma anche nell’estetica. La necessità e l’ingegno ci portano a saper riutilizzare le cose. Duchamp ha saputo trasformare questo in arte, Carmina Campus cerca di farne moda.

5)      Carmina Campus ha profondi contatti con l’Africa. Quanto è difficile coniugare uno stile “etnico” con l’Alta Moda italiana?

Non è detto che tutto quello che è fatto in Africa debba essere per forza di stile etnico. Per quello che riguarda le borse Carmina Campus made in Africa, il filo che lega i due mondi è l’artigianalità del prodotto, il fatto a mano, il pezzo unico. Estetiche diverse ma filosofie che hanno tratti comuni.

6)      Dalle borse, agli accessori al design, ogni vostro pezzo è unico e vanta una propria storia nell’Archivio di Carmina Campus.  Quanto contano le maestranze dell’alto artigianato di cui vi avvalete?

Contano moltissimo, anche perché svolgono un ruolo di insegnamento nella conservazione e nell’apprendimento dell’alta qualità.

7)      Quanto conta il suo rapporto personale con la natura?

Moltissimo. Carmina campus (le odi del campo) nasce da questo rapporto che è riuscito a dare un senso diverso a quello che a un certo punto era diventato più un dovere che un piacere. Oggi questo amore abbinato al mio lavoro riesce a farmi fare tutto in maniera molto più spontanea e appagante.

8)      RE(f)USE di Carmina Campus, il punto vendita aperto a Roma in via Fontanella Borghese può definirsi uno spazio di sperimentazione. Quali rapporti avete con i clienti?

Abbiamo ormai dei clienti affezionati, ma siamo sempre pronti, quando ne abbiamo la possibilità, a raccontare la filosofia Carmina Campus a chi entra per la prima volta. Siamo felici poi quando il cliente oltre ad apprezzare l’estetica del suo acquisto ne apprezza anche i contenuti.

9)      Quanto conta nel suo immaginario creativo la conoscenza della cultura Masai e da quale aspetto ne è colpita?

Conta come ulteriore arricchimento del mio bagaglio personale. Mi colpisce sempre queste donne, sono loro la forza trainante che porta avanti la famiglia e il lavoro. Mi riconosco in molti dei loro valori.

10)   Esistono bellissime immagine in cui lei collabora con donne Masai in Kenya. DA ANNI CURA una tenuta agricola biologica. Oltre all’etica, nella sua esperienza di vita avverte anche una sincera fuga dall’Occidente?

Non è una fuga dall’Occidente, che rimane comunque culturalmente e materialmente avanzato, ma da un certo tipo di società e di cultura. Purtroppo nei paesi in via di sviluppo si stanno affermando molti degli atteggiamenti più deleteri della civiltà occidentale… è questo che bisogna combattere, cercando di aiutare un progresso che possa fare a meno dei nostri sbagli, che faccia tesoro dei nostri errori. E bisogna farlo presto, prima che sia troppo tardi.

Grazie,

Dott.ssa Arch.jr. Valentina Giannicchi

Pubblicata su Prismanews

Richiamo degli istinti l’evento,

il primordio di un sole che rispecchia il cuore,

nell’avanzare incauto di poeti e ovvietà,

ancora tremola,

sotto la foglia,

il seme.

Si corre,

d’impulso universale,

tra i bagliori del vento,

sereni e leggeri,

verso la ruggente

libertà…

In un’ottica prospettica che si basa su un principio evoluzionistico non necessariamente positivistico, cambierei, come insegna Wittgenstein,  la “visione del cosa è” in quella del “come è la politica”, passando dunque da uno stato ontologico ad uno funzionale e tecnico che meglio si adatti allo spirito della nostra epoca.

Notoriamente il termine politica deriva dal greco polis che significa appunto città, agglomerato urbano, ovvero una serie di persone che dall’origine della storia nelle prime dimore di caverne si uniscono in complessi che acquistano le diverse forme di villaggio, paese, città, metropoli. Risalendo subito ad Aristotele e  alla sua citazione per cui l’Uomo è un animale politico risulta dunque  l’uomo quell’essente, per parlare con Heidegger, che ricerca appunto la polis, e nella polis, il confronto, il dialogo, la parola, lo scambio, la sussistenza, l’intrattenimento, la collaborazione che sono elementi primi di garanzia per l’istinto alla conservazione della specie.

E qui avrei detto tutto. Avendo infatti impostato la domanda in “a cosa serve la politica?”.

Ma continuo saltando alla nostra Associazione Culturale il cui motto è: La Politica è Cultura. Un motto decisamente Crociano, nell’accezione in cui appunto l’uomo non è nient’altro che la sua storia. Conoscere la storia è infatti punto fondamentale per la “politica di coscienza”, ovvero dei nostri tempi in cui l’intelletto, in alcuni casi,  mira a competere o addirittura ignorare l’istinto.

L’angelo della storia di Walter Benjamin che cammina andando avanti ma con la testa rivolta indietro può essere l’immagine suggestiva per la politica come cultura, per la cultura come storia, per la storia come conoscenza.

Alla domanda dove dobbiamo andare? Penso che la domanda sia “pericolosa”.

La domanda è: “quale è la via?” Su quale strada camminare. E questo è il problema.

A mio parere la via da seguire in tempo di personale spiritualità, è quella che pronunciata nelle Sacre Scritture che conduce a Dio, ovvero all’amore e alla pace ed è sempre quella della Giustizia e del Diritto.

Per non cadere nella trappola del fanatismo etico ricordiamo infatti che Dio ci ha voluto liberi e che come scrive J.Stuart Mill: facoltà umane quali la percezione, il giudizio, il discernimento, l’attività mentale e perfino la preferenza morale, si esercitano soltanto nelle scelte. (da On Liberty).

Al 150° anno dell’unità d’Italia i concetti della fratellanza da proporre in più  rispetto a quelli della Giovine Italia che erano appunto libertà, eguaglianza, indipendenza, unità  e umanità, sono adesso quelli di pace, civiltà e tolleranza.

Per una cultura come amore rispetto a questi concetti si cita infatti la massima di Sant’Agostino per cui ama e fai ciò che vuoi.

Rispetto dunque alla conservazione della specie la politica diventa anche un chiedersi del cittadino civile di cosa può fare il cittadino per lo Stato e non solo cosa lo Stato può fare per il cittadino come disse Kennedy.

Entra qui la dimensione del sacrificio che nel momento di “crisi”, ovvero momento in cui si discerne, si critica e si rivaluta che c’è da rileggere il primo articolo della nostra Res Publica. Bisogna credere che sia reale, che la repubblica funzioni e che da democrazia non si trasformi in oclocrazia. Bisogna mantenere quell’atteggiamento reale, che intrinsecamente nasconde il termine di regale per cui ci sia una nobiltà d’animo dei rappresentanti politici rispetto alle Istituzioni democratiche.

Sempre da Mill chi sceglie la vita esercita tutte le sue facoltà.

E la politica è la vita.

E noi siamo la sua vita.

La politica siamo noi, inteso come popolo tutto, quando camminiamo nella via dell’umiltà di fronte al genere umano con la responsabilità deve esistere un futuro per tutti.

La politica diventa dunque luce della coscienza e senza luce diventiamo schiavi della corruzione o peggio della dittatura.

Cosa si deve chiedere oggi alla politica? Quale è il suo senso?

Personalmente dal basso io proporrei lo sforzo, lo sforzo di credere che ce la possiamo fare, e che l’istinto primordiale alla conservazione della specie risorge sempre nel cuore di crede nella Civiltà.

Politica oggi deve essere Amore per il genere umano prima di tutto perché la politica è un istinto razionale. E concludo con la mia tesi per cui la politica è il primo istinto di un uomo civile.

Valentina Giannicchi, 2 Dicembre 2011

La pittrice croata vive dopo la Seconda Guerra Mondiale in Italia, a Roma.  Figlia del Rabbino Capo Leopoldo, durante il genocidio nazista, 30 dei suoi familiari subirono la deportazione. La pittrice, con il fratello e la madre furono deportati da Belgrado al campo di concentramento di Vallegrande.

Premettendo che la sua disponibilità è un onore inizierei proprio con una domanda “originaria”. Nella sua autobiografia scrive che  si diplomò  «poco più che bambina» presso l’Accademia di Belle Arti di Lione e che «ho sempre e solo fatto la pittrice. D’altra parte non saprei fare alcun mestiere.» Facciamo un passo indietro, magari nella sua infanzia. Come e perché  l’arte?

È come chiedermi cosa necessito per respirare : la mia aria è multicolore; la mia fame sono sempre stati musei e gallerie, la mia sete la voglia di imparare dai grandi artisti, la mia felicità riuscire a trasmettere le emozioni e magari a farle condividere.

Roma è la città in cui vive dal 1946 e dove ha condiviso numerose esperienze artistiche nella celebre via Margutta con grandi artisti quali Mafai, Guttuso ed  Emilio Greco. Cosa ama di Roma?

Arrivai un anno dopo il termine della guerra e la scelsi per la bellezza di una città irripetibile: Roma è eterna come la sua arte, attraverso le sue architetture, le sue tonalità e le opere fuori e dentro i palazzi.  Spettacolare il rossore dei tramonti nelle celebri ottobrate, particolari gli ombrelloni dei mercati rionali…

Una sola parola per testimoniare il suo sentimento davanti ad un grande artista, che lei ha personalmente conosciuto, come Salvador Dalì.

Unico!

Suo padre Leopoldo, Rabbino Capo e altri trenta componenti della sua famiglia muoiono nei lager nazisti. Lei è internata a Vallegrande. Come ha perdonato, se lo ha fatto, il crimine nazi-fascista contro il genere umano?

Non riesco a perdonarlo e francamente non tento neanche. Non si può perdonare un’intera  società carnefice.

Nella sua autobiografia scrive: “in questo mondo nessuno è figlio di nessuno”. Come vive il suo sentimento di Dio?

Intendevo dire che ho sempre detestato i “figli di qualcuno” o i “non sa chi sono io”. Non sempre un principe è capace di diventare un buon re, né il figlio di un pittore sarà per forza un grande artista.

Il sentimento religioso è molto intimo e non mi permetto – nel rispetto di chi crede diversamente da me – di esprimerlo liberamente. Credo solo al fatto che gli esseri umani appartengo tutti alla stessa razza: quella umana.

Suo marito è più giovane di tredici anni. Come si è innamorata?

Devo dire che – al contrario di oggi – quando conobbi Alberto la natura nascondeva i miei anni. Fui attratto da un bel poeta toscano dalle origini ungheresi e nei suoi occhi verdi cangianti ritrovai molti dei colori che utilizzavo nei miei quadri…

Che significa fare arte oggi?

Diciamo che gran parte degli “artisti” non sa cosa inventarsi. Vedo dei quadri valutati tantissimo ma che non riescono a darmi emozioni. Gran parte non sembrano talentuosi ma solo attaccati ad un carro commerciale. Vi sono però – fortunatamente – anche dei veri artisti vicino ai quali quel carro non passa. Non credo che la valutazione dell’essere nel ventunesimo secolo sia basata sulla bravura, la costanza, il tocco.

Talvolta in alcune opere non mi sembra neanche di percepire dei sentimenti né dei pensieri.

Per i suoi novant’anni cosa ritiene prioritario da  tramandare alle future generazioni?

La vita e l’arte fanno parte di un’unica continua lotta, dovuta in gran parte ad altre persone. È importante riuscire a distinguere i colori buoni da quelli cattivi, la verità dalla menzogna. Ricordate soprattutto che la negazione è l’anteprima della ripetizione.

19 novembre 2010

Valentina Giannicchi

INTERVISTA PUBBLICATA SU: Voce Libera